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穿衣如恋爱 创意即禁忌——林奕华VS童伙对谈录

2009年05月31日10:05 [我来说两句] [字号: ]

来源:搜狐文化

   才华、同志、型男,仿若不可或缺的三个支点,构成了林奕华别样的魅力。

   关于他的创作和同志身份已经被挖掘得够多,但对于每个和他做访谈的人来说,林奕华身上散发出的清爽和精致都是最好的第一道风景。

   借着到内地第二轮演出《生活与生存》的机会,林奕华与北京知名创意团队“童伙工作室”的朋友们大谈个人穿衣经和创意观。那个下午,林导少见地穿着一件粉色圆领T恤,于是话题就从一件TEE开始。

  K=Kidults(童伙)

  E=Edward Lam(林奕华)

童伙工作室的“户口本”引得林奕华童心大发

  K:平常见你似乎都是穿衬衫或者POLO衫。你为什么很少穿T恤?

  E:我对T恤要求蛮高的,它要有messeage(讯息)和态度,就像是一个随身携带的艺术品。

  K:你选衣服的标准是什么?

  E:我穿衣服蛮希望穿了好像没穿,这件Uniqlo的衣服就可以让我很自如地在空气中...

  K:你如何理解人和衣服的关系?

  E:像恋爱。有些衣服可以给你恋爱时的幻想,而有些衣服则像亲人或伴侣——你随时穿上它们都会很贴心。

  K:讲讲你和服装的恋爱史?

  E:我和服装的热恋是我的agnes b、Paul smith时代,大约在1987年到1993年之间,当时agnes b还没怎么样。那段时间我在伦敦,有一个朋友非常有时尚触觉,经常跟着他一起出去逛,那个阶段我都似乎在穿别人帮我设计的东西。1994年到2000年左右,我有很多蓝色衬衫和卡其布的裤子,这是我最喜欢的配搭。其实1995年回到香港以后一直到现在,基本是回归我本来的个性。

林奕华对童伙设计的starfucks手袋极有共鸣

  K:你衣柜里最多的是哪个品牌的衣服?

  E:无印良品,我基本上都不去其他店。无印良品其实不是fashion,它是一种触觉,是生活用品的一部分。

  K:你如何定义fashion?

  E:我相信有一种东西叫永远流行,简-奥斯丁、张爱玲就永远流行。有些人特别明白人性的弱点在哪里、现实跟理想的矛盾在哪里,只有这些人可以永远流行。常常最无奈的就是时装设计师,因为他们知道自己的东西设计出来就是被过时的。

可以说,我们的设计从来没有离开过20世纪的40、50、60年代。真正的服装设计就是glamour(华丽),一直以来fashion追求的都是同样的三个东西:优雅、闪亮和性感。

  K:前一段时间H&M在北京开业,很多人前去朝拜者。你如何看待这些品牌的流行?

  E:H&M、ZARA把大品牌变得让所有人都能消费,给消费者造成一种自己是大明星的幻觉。华丽与平凡之间的身份地位模糊了,life is so cheap,差不多就好了。

  K:你最欣赏的服装设计师和品牌是?

  E:Jil sander,Uniqlo的服装总监。

  K:作为一个创作人,你如何定义创意?

  E:对我来说,创意就是敢去挖掘现在生存环境中的禁忌,那些别人想碰不敢碰、不敢谈论的东西。比如说在服装领域Beneton就是这样,90年代的安全套、种族的融合等各种禁忌话题。很多创意人都不知道自己是在碰禁忌,但好的创意人都很会利用禁忌。创意不是帮人添加一件人人都有的东西,而是知道这个世界欠缺的东西,不过这种欠缺不是很容易看见,很需要动脑子,从文化、历史当中去挖掘。

  K:设计对你来说意味着什么?

  E:不断重新定义存在空间,设计家也是在透视一个时代。我喜欢给人很大想象空间的设计。现在内地特别重视设计,但不知道该重视什么,过度的设计,强调了不该强调的细节,没有呼吸的空间了。比如饭店的房间,不应该像橱窗一样琳琅满目。日本和欧洲就会比较懂得处理。我非常喜欢自然,繁华对我不构成吸引。

  K:你如何评价童伙的设计?

  E:很喜欢你们的starfucks,它是对艳照门话题的很好的表态。我看你们的创作是在推动大家把一个事情多想一下,如果这个方向还可以继续往前探索的话,就是在评价流行,创造流行。对这个社会有一种间接的影响、刺激更多的人去多想一想。

  K:对童伙还有一些什么样的建议?

  E:其实可以把袋子做一个很大的size,把一个袋子变成一个展览,因为手袋本身有容量和空间。比如把starfucks作为主题,可以公开召集大家对starfuck的意见,让更多的人知道你在说什么,以及为什么要说这些。很多品牌都在说时尚就是attitude,但大多数只是口号。设计就应该是我行我素,对自己看不过眼的事表达观点。服装、手袋都可以不只是商品,更可以是一个艺术品,用它们来开拓发言权,持续地用作品去发表意见。

 

 

(责任编辑:大贝)
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