这是一对志趣相投的时尚双生子。作为典型的荷兰人，他们外表呆板，内心却爱好奢华享乐。他们一起制作华丽的服装，把它们搬上剧院般的伸展台。他们将发布会变成大舞会，并将自身投入其中。他们决心建造属于自己的国度，因为只有这样，他们才能成为主宰一切的国王。他们同时考入Arnem艺术与设计学院，并在那里相识。“那是1988年，我们一见如故。”Viktor说，“我们拥有相同的动力和抱负，还有一种默契感。”
“我们两个都是第一次离家独立生活。
平生第一次，我们置身于一个同性恋公开化的环境当中。我们的趣味、风格和抱负都在一个水平线上。虽然需要一段时间才能彻底搞清楚，但从一开始我们就嗅到了这些相似之处—就好像我们的内心有一部分是用同样材料造的。”Rolf说。
长期以来，人们都习惯把Viktor 和Rolf比作行为艺术家Gilbert和George—这并不奇怪。他们的穿着很正式，而且几乎一模一样；他们老是替对方说完没说全的句子；而且照他们所说，工作起来就像合二为一。“如果我们不是一起完成一切的话，那就什么也做不到。”Viktor强调说，“我们几乎从不争吵，思路一致。假如有无法达成一致的意见，那很简单—我们还没想清楚。”
这两个设计师都不反对把他们本人带入自己的设计中去。2003年建立男装品牌Monsieur时，他们就自己为首场发布会走秀。2000年，他们一起参与到一场奇特的女装发布会中，全场都载歌载舞—他们甚至为此专门去学习了踢踏舞。
“我们原本想要全程参与。”Rolf 说。
“但上了课之后，我们发觉20 秒就已经够难的了。”Viktor 说。
“15 分钟根本不要想。”Rolf 说。Viktor & Rolf对戏剧的爱好来自于演员TildaSwinton—他们曾一度邀请她走秀。与她同行的都是被装扮成她的职业模特。背景音乐是Tori Amos和RufusWainwcenter，他们的低吟浅唱伴随着两名舞者的华尔兹表演—两者都身穿Viktor & Rolf燕尾服。
作为在1990 年代早期出道的年轻设计师，Viktor 和Rolf 曾一起在JeanColonna 和MartinMargiela手下做学徒。后者至今仍影响着他们的设计风格。当时他们在下班之后制作自己的衣服。
在没时间也没钱的时候，他们就用出人意料的方式来引起注意。有一次，他们在全巴黎散发传单，上面印有一本杂志的封面，封面上写着：“Viktor& Rolf罢工！”“罢工并不是特别针对法国的时装工业体系，而是整个大环境。”他们辩解道，“我们觉得很挫败，不得其门。
我们每季都做新的系列，但在这么一个小作坊的规模之下，我们不知道如何实现抱负—我们的时尚见解仅仅只是见解，与整个工业、整个市场完全脱节。”
1996 年10月，两位设计师更激烈地表达了这种心态。他们放弃了伸展台，而选择在阿姆斯特丹的Torch美术馆进行展示，其中包括迷你设计室、T台发布、广告选拔、小型精品店，此外还有那瓶最为著名、无法开启的限量版香水瓶。十多年之后的今天，他们则将展示地点搬到了伦敦巴比肯美术馆。“我们想，假如不能建造这么个真实世界，那就造个缩微的吧。”他们说，“这样一来，我们就能成为自有小世界的国王了。”
1992 年刚刚大学毕业，Viktor 和Rolf就直接搬到了巴黎。Viktor的爸爸开车送他们前往。“我们只是想："去巴黎做时装设计师。"”Vikot说，“我们当时吓坏了，但又斗志昂扬。”
16 年过去了，尽管已经搬回阿姆斯特丹，但Viktor & Rolf却进入了这个时装工业系统。2007年，他们追随过去的偶像Karl Lagerfeld的脚步，为H&M设计了一个系列，其中包括一件售价219.99英镑的结婚礼服—在上架短短几小时之后，它就在eBay上被拍到上万英镑。像所有享有盛名的大品牌一样，他们在米兰开设旗舰店，里面所有的家具和设备都是底朝天摆放的。2003年与欧莱雅签订合作协议之后（自从GiorgioArmani在1987年这么做之后，他们还是第一人），两位设计师用鲜花来庆祝胜利—当年的春夏女装系列推出了飘逸的印花连衣裙，发布会结束之后，在巴黎的一个俱乐部里进行了漫长的派对，模特们拿出那股少年的狂放劲头跳舞，跳得脱了形。从那时开始，Viktor&Rolf就踏上了国际舞台。在变得更加商业化—完美的小黑裙、燕尾服和长风衣—的同时，他们在风格和面料上仍然保存着对法国高级定制服传统的敬意。设计师没有失去那份娱乐观众的心意。究竟Viktor&Rolf是时装设计师，还是将他们荒诞不经的想法实现在时装上的艺术家？他们在伦敦的回顾展再次向世人提出了这个问题。巴比肯美术馆高级评论员JaneAlison说：“娃娃屋是个混合体。综合看，这是一出"时装屋"里上演的戏，是个梦幻大商场。它显然参照了他们1996年的那场展示，不过今天，他们的梦想变得更为广阔了。”
2008-07-03 总第 291 期
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